Revista: Antequera entre karst, leyendas y olivares

En el tercio posterior de la cámara sepulcral del dolmen de Menga se abre el suelo. Un orificio circular de 1,50 metros de diámetro desciende 19,50 metros en vertical hasta el nivel freático de la Vega de Antequera. El pozo se alinea con los tres pilares centrales que sostienen los enormes ortostatos de cubierta. Su profundidad coincide casi exactamente con la longitud del dolmen, una relación geométrica que difícilmente puede ser casualidad. Y sin embargo, quienes conocían este pozo desde el siglo XVI ignoraban por completo su significado original. Solo conocían la leyenda: la de Menga, la mujer leprosa que, según se cuenta, vivió aquí.

Cuando los antequeranos dicen que la montaña «se ha puesto la montera», ya nadie necesita mirar la app del tiempo. Entonces una nube densa y plana se posa como un sombrero sobre la cresta de El Torcal, y en menos de doce horas el tiempo cambia.

Quien mira desde la Alcazaba de Antequera hacia el noreste lo ve en el horizonte: una montaña en forma de mesa cuya silueta recuerda, contra el cielo, a un perfil humano tumbado. Hoy ese monte se llama Peña de los Enamorados. Tras este nombre se esconde una de las leyendas más antiguas de Andalucía. Una historia de amor prohibido durante la Reconquista, de huida, persecución y un último salto al abismo: un relato que oscila entre la probabilidad histórica y el adorno folclórico, y que precisamente por eso se sigue contando desde hace siglos.

Quien planea una ruta por Andalucía piensa primero en Sevilla, Granada, Córdoba. Puede que también en Ronda. Y entonces, en algún momento, descubre en el mapa este punto en el centro: Antequera. Una ciudad por la que pasa casi cualquier ruta, sin que la mayoría de los viajeros sepan lo que en realidad se están perdiendo.

Quien salga de Antequera en cualquier dirección ve lo mismo: olivares verde plateado, hilera tras hilera, hasta el horizonte. La altiplanicie que rodea la ciudad —la Depresión de Antequera, una cuenca entre la Subbética y las Penibéticas— es una de las zonas olivareras más antiguas e importantes de España.

Antequera no es solo una ciudad de la Alcazaba, la Colegiata y los dólmenes Patrimonio de la Humanidad: también es un obrador. Tres especialidades han dado fama a la ciudad más allá de las fronteras de Andalucía. Una de ellas cuenta incluso, desde 2020, con protección legal de la UE.

Cuando en julio los tomates cuelgan maduros de las matas y el sol de mediodía abrasa Antequera, en las cocinas de la ciudad llega a la mesa una sopa que, tal y como es, no existe en ningún otro lugar de Andalucía. Es la tercera del trío —junto al gazpacho y el salmorejo— y se diferencia de ambos por un ingrediente decisivo y una consistencia característica.

Bajo la Real Colegiata de Santa María la Mayor, en la ladera de la meseta de la fortaleza, se encuentran los restos excavados de un sistema de baños romano del siglo I después de Cristo. Las Termas Romanas de Santa María son uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Antequera — y la primera prueba constructiva incontestable de que la antigua Antikaria se encontraba justo bajo el actual centro de la ciudad.

En el Museo de la Ciudad de Antequera, en el Palacio de Nájera, hay una estatua de bronce casi dos mil años más antigua que todo lo que la rodea. El éfebo de Antequera es una estatua de bronce de tamaño natural de un joven del siglo I d. C., la pieza más importante que ha dejado la época romana de la ciudad.

Quien llega por primera vez a Antequera y se aproxima a la ciudad por la A-92 no puede pasarlo por alto: una meseta rocosa al norte cuya silueta se recorta contra el cielo como un rostro yacente. Frente, nariz, labios, barbilla: la línea es tan nítida que hasta los visitantes sin previo aviso la reconocen al instante. Los lugareños la llaman La Peña de los Enamorados, la Roca de los Enamorados, y el nombre remite a una leyenda documentada ya en el siglo XVI. Pero lo más interesante desde el punto de vista científico es lo que la montaña es oficialmente desde 2016: un espacio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Quien sube desde el centro de Antequera por la empinada Cuesta de San Judas no llega simplemente a un callejón estrecho, sino que atraviesa un arco de piedra alto y de líneas depuradas. Es el Arco de los Gigantes, llamado a menudo en alemán, de forma poética, «puerta del cielo» o «arco celestial». Tras el arco se abre la meseta superior de Antequera, con la Alcazaba y la Real Colegiata de Santa María la Mayor: el recinto que la ciudad defiende y corona desde hace doce siglos.

Quien sube la escalinata hacia la Alcazaba se encuentra inevitablemente con ella: la Real Colegiata Santa María la Mayor se apoya literalmente en los muros de la fortaleza morisca, como queriendo mostrar que aquí una época sucede a la otra. Construida tras la Reconquista de 1410, su fachada oeste está considerada hoy uno de los edificios renacentistas más tempranos y destacados de toda Andalucía, una obra pionera en una región donde el lenguaje formal morisco seguiría dominando durante décadas.

Quien recorre el casco antiguo de Antequera la tiene siempre a la vista: sobre los tejados, detrás de las fachadas blancas, en el punto más alto de la ciudad se alza un recinto amurallado de piedra rojiza. La Alcazaba de Antequera es la fortaleza morisca que corona la ciudad desde el siglo XIV, y mucho antes de caer en manos cristianas en 1410, ya era uno de los puntos fortificados más importantes del occidente de Andalucía.

Quien haya visto el Dolmen de Menga y el Dolmen de Viera en el extremo este de Antequera quizá crea haber entendido lo esencial: las tumbas megalíticas son largos corredores de piedras verticales gigantescas, cubiertos por losas planas. Y entonces se camina dos kilómetros más al este, y uno se encuentra ante una construcción que lo cambia todo.

Quien mira a través de la entrada del Dolmen de Viera ve lo que hace 5.000 años era decisivo: un corredor estrecho y recto que apunta exactamente hacia el punto donde el sol se eleva sobre el horizonte por la mañana. No es una orientación casual ni un efecto recreado, sino una decisión consciente de los constructores neolíticos de vincular su tumba con el comienzo del día.

Hace 5.000 años, los seres humanos movieron piedras de 180 toneladas de peso. Sin rueda, sin grúa, sin acero. El Dolmen de Menga en Antequera es el resultado de esta hazaña – y sigue siendo hoy el dolmen más grande de Europa. 27,5 metros de cámara funeraria, losas de cubierta de 250 toneladas cada una, sostenidas por tres pilares y un sistema de piedras verticales que, casi 5.000 años después, sigue en pie. No como ruina. Como construcción.