Magazin: Antequera zwischen Karst, Legenden und Olivenhainen

Vor 5.000 Jahren bewegten Menschen Steine von 180 Tonnen Gewicht. Ohne Rad, ohne Kran, ohne Stahl. Der Dolmen von Menga in Antequera ist das Ergebnis dieser Leistung – und bis heute der größte Dolmen Europas. 27,5 Meter Grabkammer, Decksteine von je 250 Tonnen, getragen von drei Pfeilern und einem System aufrechter Steine, das nach fast 5.000 Jahren noch steht. Nicht als Ruine. Als Bauwerk.

Wer durch die Altstadt von Antequera geht, hat sie ständig im Blick: Über den Dächern, hinter den weißen Fassaden, am höchsten Punkt der Stadt steht ein wehrhafter Mauerring aus rötlichem Stein. Die Alcazaba de Antequera ist die maurische Festung, die seit dem 14. Jahrhundert über der Stadt thront — und schon lange bevor sie 1410 in christliche Hände fiel, war sie einer der wichtigsten Festungspunkte im westlichen Andalusien.

Wer die Treppe zur Alcazaba hinaufgeht, steht unweigerlich vor ihr: Die Real Colegiata Santa María la Mayor lehnt sich förmlich an die Mauern der maurischen Festung, als wollte sie zeigen, dass hier eine Epoche auf die andere folgt. Erbaut nach der Reconquista von 1410, gilt ihre Westfassade heute als eines der frühesten und bedeutendsten Renaissance-Bauwerke ganz Andalusiens – ein Pionierwerk in einer Region, in der die maurische Formensprache noch Jahrzehnte weiter dominieren sollte.

Wer das erste Mal nach Antequera kommt und über die A-92 auf die Stadt zufährt, kann ihn nicht übersehen: einen Tafelberg im Norden, dessen Silhouette gegen den Himmel wie ein liegendes Gesicht aussieht. Stirn, Nase, Lippen, Bart – die Linie ist so eindeutig, dass auch Besucher ohne Anstoß sie sofort erkennen. Die Einheimischen nennen ihn La Peña de los Enamorados, den Liebenden-Felsen, und der Name verweist auf eine Legende, die im 16. Jahrhundert dokumentiert wurde. Wissenschaftlich interessanter aber ist das, was der Berg seit 2016 offiziell ist: ein Stück UNESCO-Welterbe.

Im Museo de la Ciudad de Antequera, im Palacio de Nájera, steht eine Bronzestatue, die rund zweitausend Jahre älter ist als alles, was sie umgibt. Der Ephebus von Antequera ist eine lebensgroße Bronzestatue eines jungen Mannes aus dem 1. Jahrhundert nach Christus — und das wichtigste Einzelstück, das die Römerzeit der Stadt hinterlassen hat.

Unterhalb der Stiftskirche Real Colegiata Santa María la Mayor, am Hang des Festungsplateaus, liegen die freigelegten Reste eines römischen Bädersystems aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Die Termas Romanas de Santa María sind eine der bedeutendsten archäologischen Fundstätten Antequeras — und der erste unumstößliche bauliche Beweis dafür, dass das antike Antikaria genau unter dem heutigen Stadtzentrum lag.

Wenn im Juli die Tomaten reif von den Stauden hängen und die Mittagssonne über Antequera glüht, kommt in den Küchen der Stadt eine Suppe auf den Tisch, die so in dieser Form nirgendwo sonst in Andalusien existiert. Sie ist die dritte im Bunde — neben Gazpacho und Salmorejo — und unterscheidet sich von beiden durch eine entscheidende Zutat und eine charakteristische Konsistenz.

Antequera ist nicht nur eine Stadt der Alcazaba, der Kollegiatkirche und der UNESCO-Dolmen — sie ist auch eine Backstube. Drei Spezialitäten haben die Stadt über die Grenzen Andalusiens hinaus bekannt gemacht. Eine davon ist seit 2020 sogar EU-rechtlich geschützt.

Wer von Antequera in jede Himmelsrichtung fährt, sieht das Gleiche: silbrig-grüne Olivenhaine, Reihe an Reihe, bis zum Horizont. Die Hochebene rund um die Stadt – die Depresión de Antequera, eine Senke zwischen Subbética und Penibéticas – ist eines der ältesten und bedeutendsten Olivenanbaugebiete Spaniens. Über 90 Prozent der Bäume gehören einer einzigen Sorte an: der Hojiblanca, deren Name sich auf die weißliche Unterseite ihrer Blätter bezieht und die in dieser Region möglicherweise sogar entstanden ist. Das daraus gewonnene Öl trägt seit 2005 den europäischen Herkunftsschutz Denominación de Origen Protegida „Antequera“ – kurz DOP Antequera.

Wer eine Andalusien-Rundreise plant, denkt zuerst an Sevilla, Granada, Córdoba. Vielleicht noch Ronda. Und dann, irgendwann, entdeckt man auf der Karte diesen Punkt in der Mitte: Antequera. Eine Stadt, durch die fast jede Route führt, ohne dass die meisten Reisenden wissen, was sie eigentlich verpassen.

Wer in Antequera von der Alcazaba aus nach Nordosten blickt, sieht ihn am Horizont: einen Tafelberg, dessen Silhouette gegen den Himmel an ein liegendes menschliches Profil erinnert. Der Berg heißt heute Peña de los Enamorados – Felsen der Liebenden. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine der ältesten Sagen Andalusiens. Eine Geschichte von verbotener Liebe in der Reconquista, von Flucht, Verfolgung und einem letzten Sprung in den Abgrund – eine Erzählung, die zwischen historischer Wahrscheinlichkeit und folkloristischer Ausschmückung schwankt und gerade deshalb seit Jahrhunderten weitererzählt wird.

Wenn die Einheimischen in Antequera sagen, der Berg habe „seine Montera aufgesetzt“, braucht keiner mehr in die Wetter-App zu schauen. Dann liegt eine dichte, flache Wolke wie ein Hut auf dem Kamm des El Torcal — und in spätestens zwölf Stunden schlägt das Wetter um.

Im hinteren Drittel der Grabkammer des Menga-Dolmens öffnet sich der Boden. Ein kreisrundes Loch von 1,50 Metern Durchmesser führt 19,50 Meter senkrecht in die Tiefe – auf den Grundwasserspiegel der Vega de Antequera. Der Schacht steht in einer Linie mit den drei zentralen Säulen, die die mächtigen Decksteine tragen. Seine Tiefe entspricht fast exakt der Länge des Dolmens – eine geometrische Beziehung, die kein Zufall sein kann. Und doch wussten die Menschen, die diesen Brunnen seit dem 16. Jahrhundert kannten, nichts von seiner ursprünglichen Bedeutung. Sie kannten nur die Sage – die Legende von Menga, der aussätzigen Frau, die hier gelebt haben soll.